Порядок работ, как положить плитку на пол
Кафельная плитка и керамогранит уже давно признаны лучшими материалами для облицовки пола. Они прочны, устойчивы к истиранию, обладают почти нулевой гигроскопичностью, им не страшны жировые брызги и случайно упавшие искры. Если есть желание сэкономить на данной услуге, то можно провести их укладку самостоятельно. Перед тем, как класть плитку на пол, стоит ознакомиться со списком материалов и инструментов, которые будут нужны.
Итак, потребуются:
• не скользкая плитка или керамогранит;
• самонивелир (если необходимо выровнять основу);
• грунтовочная смесь (желательно, глубокого проникновения с противогрибковыми свойствами);
• клей для плитки (сухой состав для последующего разведения);
• затирка для швов;
• крестики-вкладыши, чтобы плиты были на равном расстоянии друг от друга.
Инструмент для домашнего мастера-плиточника нужен такой:
• любой вид уровня или хотя бы идеально ровный брусок;
• рулетка;
• зубчатый шпатель, если нет, сгодится и обычный;
• шпатель для затирки швов (можно изготовить из подручных материалов);
• большая кисть для грунтовки;
• ведро для размешивания клея для плитки;
плиткорез (идеально, если имеется болгарка);
• резиновый молоток (в случае чего, можно использовать короткий деревянный брусок).
И не забудьте позаботиться об экипировке — наколенниках или очень низком табурете. Также важно создать в помещении яркое освещение, чтобы все прекосы были отлично видны сразу.
Рассчитать, сколько нужно плитки — несложная задача для любого человека, который владеет азами арифметики. Не забудьте только учесть межплиточные швы в 1–2 миллиметра и тот факт, что вдоль стен и вокруг труб принято оставлять компенсационный шов шириной около 3–5 мм. Обязательно обратите внимание, что плитка может быть самых разных размеров. И еще несколько деталей:
• плитку стоит покупать с прямым, а не скругленным торцом — так получаются ровные, а не впалые швы, в которых скапливается грязь;
• неглазурованная плитка практичнее — она не скользкая;
• нужно покупать кафель из одной партии — он точно будет одинакового оттенка;
• если не удалось купить одну партию, имеет смысл чередовать плитку из одной коробки с плиткой из другой.
Опускаем этап вынесения мебели и демонтажа старого напольного покрытия и переходим к более важному. Чтобы самостоятельно качественно положить плитку на пол, главное — сделать идеально ровное основание. Уточнение: класть кафель можно и на фанерный, и на деревянный пол, и на бетонный. А вот старый линолеум, ламинат или плитку нужно демонтировать.
Этапы работ следующие:
1. Снимаем все, что легко снимается практически само.
2. Тщательно пылесосим, чтобы не было остатков, из-за которых снизится сцепление плиток и основания.
3. Наносим широкой кистью или валиком грунтовой состав. Жалеть его не нужно — он повышает адгезию. Ждать высыхания не стоит.
4. Наносим самонивелир. Они бывают разных марок для сглаживания неровностей разной высоты, вплоть до 5 сантиметров. Нанесенный самонивелирующийся состав разглаживаем правилом — длинным бруском. Чаще всего он высыхает за пару часов, но для верности можно подождать чуть дольше.
Споры, в каком порядке и как выкладывать плитку на пол, специалисты и неспециалисты ведут немало:
• можно провести две перпендикулярных линии, проходящие через центр, и сначала выложить середину, а потом двигаться к краям;
• можно выложить два ряда вдоль смежных стен, а затем продвигаться к центру;
• можно начать выкладываться от «красного угла» — самого заметного в комнате
• и так далее.
Главное, чтобы последние ряды выкладывались в минимально заметном месте.
Важно: если планируется сделать мозаичное панно, то лучше сначала сделать его, а потом уже от него и выкладываться.
Важно: подрезанные кусочки вдоль стен выкладываются по окончании всех остальных работ или, по меньшей мере, после выкладки смежного с ними ряда.
Этапы работ:
1. Готовим клей для плитки, рецепт найдется на упаковке. Работу облегчит наличие строительного миксера (насадки на дрель). Не стоит готовить сразу много, потому что все клеи быстро сохнут.
2. Мажем клей на пол зубчатым шпателем на толщину около 3–5 мм. Если работа ведется другим инструментом, то нужно обязательно сделать борозды. Можно также нанести клей и на плитку, но это совсем не обязательно.
3. Кладем пару-тройку плиток на клей, между ними — уголки. Можно дополнительно проконтролировать ровность линейкой-уголком. Вдавливаем плитку так, чтобы выступило немного клея.
4. Кладем на выложенные плитки уровень или идеально ровный брусок. Если кто-то из них «выбивается» из нашего горизонтального уровня — пристукиваем резиновым молотком или деревянным бруском, но не сильно, чтобы не расколоть кафель.
5. Убираем крестики, удаляем лишний клей с поверхности и из швов.
6. Ждем сутки, пока клей застынет.
7. Затираем швы специальной замазкой.
После ее застывания можно вымыть плитку окончательно. И все — наш кафельный пол готов.
Если удастся создать ровное основание, то проблем с тем, как положить плитку на пол, никаких не возникнет. В небольшой комнате работы займут не более 5–10 часов даже у неопытного мастера плюс сутки на застывание. Так что временные затраты небольшие, а экономия очень даже ощутимая.
Итак, потребуются:
• не скользкая плитка или керамогранит;
• самонивелир (если необходимо выровнять основу);
• грунтовочная смесь (желательно, глубокого проникновения с противогрибковыми свойствами);
• клей для плитки (сухой состав для последующего разведения);
• затирка для швов;
• крестики-вкладыши, чтобы плиты были на равном расстоянии друг от друга.
Инструмент для домашнего мастера-плиточника нужен такой:
• любой вид уровня или хотя бы идеально ровный брусок;
• рулетка;
• зубчатый шпатель, если нет, сгодится и обычный;
• шпатель для затирки швов (можно изготовить из подручных материалов);
• большая кисть для грунтовки;
• ведро для размешивания клея для плитки;
плиткорез (идеально, если имеется болгарка);
• резиновый молоток (в случае чего, можно использовать короткий деревянный брусок).
И не забудьте позаботиться об экипировке — наколенниках или очень низком табурете. Также важно создать в помещении яркое освещение, чтобы все прекосы были отлично видны сразу.
Покупка плитки
Рассчитать, сколько нужно плитки — несложная задача для любого человека, который владеет азами арифметики. Не забудьте только учесть межплиточные швы в 1–2 миллиметра и тот факт, что вдоль стен и вокруг труб принято оставлять компенсационный шов шириной около 3–5 мм. Обязательно обратите внимание, что плитка может быть самых разных размеров. И еще несколько деталей:
• плитку стоит покупать с прямым, а не скругленным торцом — так получаются ровные, а не впалые швы, в которых скапливается грязь;
• неглазурованная плитка практичнее — она не скользкая;
• нужно покупать кафель из одной партии — он точно будет одинакового оттенка;
• если не удалось купить одну партию, имеет смысл чередовать плитку из одной коробки с плиткой из другой.
Готовим основание
Опускаем этап вынесения мебели и демонтажа старого напольного покрытия и переходим к более важному. Чтобы самостоятельно качественно положить плитку на пол, главное — сделать идеально ровное основание. Уточнение: класть кафель можно и на фанерный, и на деревянный пол, и на бетонный. А вот старый линолеум, ламинат или плитку нужно демонтировать.
Этапы работ следующие:
1. Снимаем все, что легко снимается практически само.
2. Тщательно пылесосим, чтобы не было остатков, из-за которых снизится сцепление плиток и основания.
3. Наносим широкой кистью или валиком грунтовой состав. Жалеть его не нужно — он повышает адгезию. Ждать высыхания не стоит.
4. Наносим самонивелир. Они бывают разных марок для сглаживания неровностей разной высоты, вплоть до 5 сантиметров. Нанесенный самонивелирующийся состав разглаживаем правилом — длинным бруском. Чаще всего он высыхает за пару часов, но для верности можно подождать чуть дольше.
Варианты раскладки
Споры, в каком порядке и как выкладывать плитку на пол, специалисты и неспециалисты ведут немало:
• можно провести две перпендикулярных линии, проходящие через центр, и сначала выложить середину, а потом двигаться к краям;
• можно выложить два ряда вдоль смежных стен, а затем продвигаться к центру;
• можно начать выкладываться от «красного угла» — самого заметного в комнате
• и так далее.
Главное, чтобы последние ряды выкладывались в минимально заметном месте.
Важно: если планируется сделать мозаичное панно, то лучше сначала сделать его, а потом уже от него и выкладываться.
Важно: подрезанные кусочки вдоль стен выкладываются по окончании всех остальных работ или, по меньшей мере, после выкладки смежного с ними ряда.
Процесс укладки
Этапы работ:
1. Готовим клей для плитки, рецепт найдется на упаковке. Работу облегчит наличие строительного миксера (насадки на дрель). Не стоит готовить сразу много, потому что все клеи быстро сохнут.
2. Мажем клей на пол зубчатым шпателем на толщину около 3–5 мм. Если работа ведется другим инструментом, то нужно обязательно сделать борозды. Можно также нанести клей и на плитку, но это совсем не обязательно.
3. Кладем пару-тройку плиток на клей, между ними — уголки. Можно дополнительно проконтролировать ровность линейкой-уголком. Вдавливаем плитку так, чтобы выступило немного клея.
4. Кладем на выложенные плитки уровень или идеально ровный брусок. Если кто-то из них «выбивается» из нашего горизонтального уровня — пристукиваем резиновым молотком или деревянным бруском, но не сильно, чтобы не расколоть кафель.
5. Убираем крестики, удаляем лишний клей с поверхности и из швов.
6. Ждем сутки, пока клей застынет.
7. Затираем швы специальной замазкой.
После ее застывания можно вымыть плитку окончательно. И все — наш кафельный пол готов.
Резюмируем
Если удастся создать ровное основание, то проблем с тем, как положить плитку на пол, никаких не возникнет. В небольшой комнате работы займут не более 5–10 часов даже у неопытного мастера плюс сутки на застывание. Так что временные затраты небольшие, а экономия очень даже ощутимая.
0 комментариев