Как сделать трикоптер? (версия 2.5)
С тех пор как я построил свой первый трикоптер, я постоянно пытался улучшить его. Я постоянно тестирую новое оборудование, экспериментирую с размерами рамки и механизмом работы. Я всегда в погоне за идеальным для меня решением.
Трикоптер версии 2.5 совершенно другой. Это новые моторы, ESC и механизм работы хвоста. Так же я постарался сделать его более устойчивым к падениям.
Еще я обнаружил для себя новое конструктивное решение: использование пластиковых утяжек. Теперь я их обожаю. С помощью их собирать модели быстро и просто. При падении они разбиваются, принимая на себя основной удар, что увеличивает живучесть самой модели. И вместо замены, например, мотора, достаточно заменить пластиковую утяжку!
А теперь давайте приступим к постройке.
Материалы:
Мне по-прежнему нравится форма моего первого трикоптера, и мой друг любезно предоставил мне шаблоны из стекловолокна.
Для постройки необходимо 10 M3*16mm шурупов.Я использовал вот эти.
Все три «руки» моего трикоптера будут одинаковой длины 48 см. Сделаны они из сосновых реек сечением 10 на 10мм.
Я просверлил отверстия в передних «руках» на расстоянии 25мм от края. Я сделал это чтобы немного укрепить всю модель. Маленький кусочек рейки спереди очень сильно укрепляет рамку. Он длиной 40мм.
Пора скрепить все вместе.
Я использую вот эти М3 гайки. «Руки» следует полностью развернуть, прежде чем начнете затягивать конструкцию. «Руки» должны полностью касаться болтов, когда расставлены. Болты необходимо туго закрепить, чтобы во время полета конструкция оставалась неподвижной, но и не перекрутите. Теперь основная часть конструкции готова.
Здесь я разместил дополнительный элемент. Я назвал его «гроб»(ну немного похож на ромб). Он опционален и нужен для крепления дополнительных приборов(если нужны). Вырезать его очень просто на основе первого шаблона. Достаточно просто соединить выступающие углы прямыми линиями.
Сначала необходимо снять пластик.
Теперь у 2х ESC вам необходимо убрать все провода кроме контакта с серво. А на третьем ESC, необходимо оставить провод для контакта с питанием. Этот контроллер как раз будет в хвосте и провода вполне хватает.
Новые провода теперь на месте. Вот какой длины я их использовал:
Еще припаял 3.5 мм коннекторы.
Новая обмотка. Я использовал вот эту прозрачную для защиты электроники.
Теперь пора припаять коннектор для батареи.(доп.тоненький проводок нужен для питания FPV оборудования). Вот совет по пайке нескольких проводов: Крепко обмотайте необходимые зачищенные провода. Это поможет удержать их вместе во время пайки.Коннектор на месте.
Теперь перейдем к программированию. Я использую вот эту карту. А на фото вы можете посмотреть на указанные мной настройки.
Теперь необходимо изготовить механизм наклона. В этом мешочке за 2.5$ лежат 40мм крепления для поворота передних колес у машинок. Они очень дешевые и вы можете приобрести их здесь.
Вам потребуется 2 крепления. Сначала просверлим 4.2мм отверстие в одном из креплений. Затем удалим торчащий из отверстия пластик.
Теперь расположите крепления так, как на фото и вставьте 4мм металлический прут. Он очень туго будет входить в то крепление, которое вы не рассверливали, но постарайтесь его туда засунуть. Прут должен пройти до самого конца. В то же время, в рассверленном креплении прут должен ходить мягко и легко. Если это не так, то необходимо еще его рассверлить. Но аккуратней, не рассверлите слишком сильно!
Теперь осталось отрезать прут.
Поставьте крепление боком( тем где прут сидит неподвижно) на стол. Теперь необходимо прикрепить к нему серво. Я использовал вот это BMS-385DMAX, к нему в комплект входит крестообразная насадка, что очень удобно для меня.
Насадку необходимо отшлифовать с одной стороны, чтобы она стала плоской.
Теперь необходимо просверлить два отверстия, чтобы закрепить насадку, но перед этим я рекомендую ее приклеить (чтобы не ходила).
Здесь важны 2 вещи: насадку необходимо крепить к тому креплению, где прут сидит неподвижно и приклеивать строго по центру стержня! Иначе будет небольшой люфт при движении серво. Просверлите два 1.5 мм отверстия в насадке. Сверлите на полную длину болта, который вы собираетесь вкручивать. Теперь отрежьте лишний пластик от насадки.
Болты, которые я использовал я взял от HXT900 серво.
DT750 моторы идут в комплекте с креплением, которое как раз подходит нам по размеру. Необходимо проделать всего одно отверстие в средине с той стороны, где будет крепиться насадка. Я рекомендую сверлить там же, где и я(на картинке). В этом случае пластиковый жгут не будет мешать движению. Эти 2.5 мм жгуты как раз подходят.
Чтобы закрепить серво, необходимо будет слегка его модифицировать. Обрежьте пластиковое ушко для крепления снизу у серво. Чтобы добиться необходимой высоты, я использовал 0.8 мм стекловолокно, которое закрепи на дне серво. С другой стороны, вы изначально можете просто сточить пластик на дне серво для получения необходимой высоты. Механизм наклона закончен! Теперь необходимо его закрепить с помощью утяжек на рейке. Серво я решил закрепить, используя большие по размеру утяжки.
Если будете использовать утяжки, то старайтесь делать «узелки» на противоположной стороне от того что крепите, чтобы разместить все ровно. Еще можно использовать плоскогубцы, чтобы затянуть их до конца.
Теперь можно припаять коннекторы к моторам. Мне очень нравятся DT750. У этих моторов высокий крутящий момент, а значит, что хорошо скажется на отзывчивости и стабильности модели. Но у моторов есть и минус, провода закреплены не достаточно прочно.
Я поправил это эпоксидкой. Еще я решил высверлить небольшие отверстия под посадочным местом моторов т.к. с нижней стороны у них может немного опускаться ось.
Моторы я закрепил используя те же 2.5 мм утяжки. Просто, дешево и быстро. Все моторы закреплены!
Оси мне показались слишком длинными. Это плохо может сказаться при падении модели и я немного подрезал их до 21 мм.
Теперь закрепим моторы. Всегда используйте шайбы, иначе гайки могут разболтаться от вибраций.
Задний мотор закрепите так, чтобы провода были перпендикулярны рейке. Это необходимо для того, чтобы провода не терлись о серво.
Посадочные пластины я тоже посадил на пластиковые утяжки. Винт пришлось рассверлить до 4 мм. При креплении пропеллера на моторе, не давить на стержеть слишком сильно, он может опуститься и создать не нужное трение.
Чтобы дотянуть провод от серво, я использовал 420mm servo extension.
ESC на месте. Хвост готов.
Плюс механизма хвоста в том, что там создается очень мало трения, но при этом он довольно крепок. Мне так же очень нравится как удалось подключить серво – строго вертикально относительно рейки. Никаких дополнительных узлов, серво крепко сидит на ней.
Теперь перейдем к креплению для камеры и батареи. Обратите внимание не небольшие выемки по краям. Здесь можно найти чертеж.
Чтобы погасить вибрацию, я использовал 8мм резиновые трубки. 2 куска по 38мм.
И снова я использовал 2.5мм утяжки, чтобы закрепить трубки.
Это низ трикоптера.Посадочное место для камеры крепится к трикоптеру, конечно же утяжками.
Т.е. трубки являются единственными местами соприкосновения посадки для камеры и трикоптера.
Мне по прежнему очень нравятся платы КК2. Чтобы закрепить плату, я использовал двусторонний скотч, который я свернул около 6 раз и нарезал квадратиками.
Осталось поставить аккумулятор и все готово!
Хвостовой механизм работает как часы! Уже прошло порядка 50ти полетов, а он все так же послушен. Батарею удерживает ремешок. Очень удобный.
Мощьность DT750 моторов почувствовалась сразу. Модель летает около 12 минут с 2200mAh(без камеры).
Что необходимо приобрести:
Перевод room402
Автор David Windestål
Трикоптер версии 2.5 совершенно другой. Это новые моторы, ESC и механизм работы хвоста. Так же я постарался сделать его более устойчивым к падениям.
Еще я обнаружил для себя новое конструктивное решение: использование пластиковых утяжек. Теперь я их обожаю. С помощью их собирать модели быстро и просто. При падении они разбиваются, принимая на себя основной удар, что увеличивает живучесть самой модели. И вместо замены, например, мотора, достаточно заменить пластиковую утяжку!
А теперь давайте приступим к постройке.
Материалы:
- Моторы: DT750 750kV Motors
- ESC: TURNIGY Plush 18amp Speed Controllers
- Батарея: 3s Turnigy 25-35C 2200mAh LiPo
- Servo: BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear)
- Пропеллеры: GWS 10*4.7 or GWS 11*4.7 for heavy lifting
- Длина «руки»: ~50cm (от центра мотора)
- Общий вес: 860 grams (с питанием) (670 g без)
- Поребление: ~10A
- Тест моторов: 13.2A@11.7V – 7770RPM – 1080 grams thrust / motor
Мне по-прежнему нравится форма моего первого трикоптера, и мой друг любезно предоставил мне шаблоны из стекловолокна.
Для постройки необходимо 10 M3*16mm шурупов.Я использовал вот эти.
Все три «руки» моего трикоптера будут одинаковой длины 48 см. Сделаны они из сосновых реек сечением 10 на 10мм.
Я просверлил отверстия в передних «руках» на расстоянии 25мм от края. Я сделал это чтобы немного укрепить всю модель. Маленький кусочек рейки спереди очень сильно укрепляет рамку. Он длиной 40мм.
Пора скрепить все вместе.
Я использую вот эти М3 гайки. «Руки» следует полностью развернуть, прежде чем начнете затягивать конструкцию. «Руки» должны полностью касаться болтов, когда расставлены. Болты необходимо туго закрепить, чтобы во время полета конструкция оставалась неподвижной, но и не перекрутите. Теперь основная часть конструкции готова.
Здесь я разместил дополнительный элемент. Я назвал его «гроб»(ну немного похож на ромб). Он опционален и нужен для крепления дополнительных приборов(если нужны). Вырезать его очень просто на основе первого шаблона. Достаточно просто соединить выступающие углы прямыми линиями.
Теперь можно приступить к ESC.
Сначала необходимо снять пластик.
Теперь у 2х ESC вам необходимо убрать все провода кроме контакта с серво. А на третьем ESC, необходимо оставить провод для контакта с питанием. Этот контроллер как раз будет в хвосте и провода вполне хватает.
Новые провода теперь на месте. Вот какой длины я их использовал:
- Задний ESC провод для питания: не трогаем (10см)
- Задний ESC провод к мотору: 32см
- Передние ESC провода к питанию: 18см
- Передние ESC провода к моторам: 28см
Еще припаял 3.5 мм коннекторы.
Новая обмотка. Я использовал вот эту прозрачную для защиты электроники.
Теперь пора припаять коннектор для батареи.(доп.тоненький проводок нужен для питания FPV оборудования). Вот совет по пайке нескольких проводов: Крепко обмотайте необходимые зачищенные провода. Это поможет удержать их вместе во время пайки.Коннектор на месте.
Теперь перейдем к программированию. Я использую вот эту карту. А на фото вы можете посмотреть на указанные мной настройки.
Теперь необходимо изготовить механизм наклона. В этом мешочке за 2.5$ лежат 40мм крепления для поворота передних колес у машинок. Они очень дешевые и вы можете приобрести их здесь.
Вам потребуется 2 крепления. Сначала просверлим 4.2мм отверстие в одном из креплений. Затем удалим торчащий из отверстия пластик.
Теперь расположите крепления так, как на фото и вставьте 4мм металлический прут. Он очень туго будет входить в то крепление, которое вы не рассверливали, но постарайтесь его туда засунуть. Прут должен пройти до самого конца. В то же время, в рассверленном креплении прут должен ходить мягко и легко. Если это не так, то необходимо еще его рассверлить. Но аккуратней, не рассверлите слишком сильно!
Теперь осталось отрезать прут.
Поставьте крепление боком( тем где прут сидит неподвижно) на стол. Теперь необходимо прикрепить к нему серво. Я использовал вот это BMS-385DMAX, к нему в комплект входит крестообразная насадка, что очень удобно для меня.
Насадку необходимо отшлифовать с одной стороны, чтобы она стала плоской.
Теперь необходимо просверлить два отверстия, чтобы закрепить насадку, но перед этим я рекомендую ее приклеить (чтобы не ходила).
Здесь важны 2 вещи: насадку необходимо крепить к тому креплению, где прут сидит неподвижно и приклеивать строго по центру стержня! Иначе будет небольшой люфт при движении серво. Просверлите два 1.5 мм отверстия в насадке. Сверлите на полную длину болта, который вы собираетесь вкручивать. Теперь отрежьте лишний пластик от насадки.
Болты, которые я использовал я взял от HXT900 серво.
DT750 моторы идут в комплекте с креплением, которое как раз подходит нам по размеру. Необходимо проделать всего одно отверстие в средине с той стороны, где будет крепиться насадка. Я рекомендую сверлить там же, где и я(на картинке). В этом случае пластиковый жгут не будет мешать движению. Эти 2.5 мм жгуты как раз подходят.
Чтобы закрепить серво, необходимо будет слегка его модифицировать. Обрежьте пластиковое ушко для крепления снизу у серво. Чтобы добиться необходимой высоты, я использовал 0.8 мм стекловолокно, которое закрепи на дне серво. С другой стороны, вы изначально можете просто сточить пластик на дне серво для получения необходимой высоты. Механизм наклона закончен! Теперь необходимо его закрепить с помощью утяжек на рейке. Серво я решил закрепить, используя большие по размеру утяжки.
Если будете использовать утяжки, то старайтесь делать «узелки» на противоположной стороне от того что крепите, чтобы разместить все ровно. Еще можно использовать плоскогубцы, чтобы затянуть их до конца.
Теперь можно припаять коннекторы к моторам. Мне очень нравятся DT750. У этих моторов высокий крутящий момент, а значит, что хорошо скажется на отзывчивости и стабильности модели. Но у моторов есть и минус, провода закреплены не достаточно прочно.
Я поправил это эпоксидкой. Еще я решил высверлить небольшие отверстия под посадочным местом моторов т.к. с нижней стороны у них может немного опускаться ось.
Моторы я закрепил используя те же 2.5 мм утяжки. Просто, дешево и быстро. Все моторы закреплены!
Оси мне показались слишком длинными. Это плохо может сказаться при падении модели и я немного подрезал их до 21 мм.
Теперь закрепим моторы. Всегда используйте шайбы, иначе гайки могут разболтаться от вибраций.
Задний мотор закрепите так, чтобы провода были перпендикулярны рейке. Это необходимо для того, чтобы провода не терлись о серво.
Посадочные пластины я тоже посадил на пластиковые утяжки. Винт пришлось рассверлить до 4 мм. При креплении пропеллера на моторе, не давить на стержеть слишком сильно, он может опуститься и создать не нужное трение.
Чтобы дотянуть провод от серво, я использовал 420mm servo extension.
ESC на месте. Хвост готов.
Плюс механизма хвоста в том, что там создается очень мало трения, но при этом он довольно крепок. Мне так же очень нравится как удалось подключить серво – строго вертикально относительно рейки. Никаких дополнительных узлов, серво крепко сидит на ней.
Теперь перейдем к креплению для камеры и батареи. Обратите внимание не небольшие выемки по краям. Здесь можно найти чертеж.
Чтобы погасить вибрацию, я использовал 8мм резиновые трубки. 2 куска по 38мм.
И снова я использовал 2.5мм утяжки, чтобы закрепить трубки.
Это низ трикоптера.Посадочное место для камеры крепится к трикоптеру, конечно же утяжками.
Т.е. трубки являются единственными местами соприкосновения посадки для камеры и трикоптера.
Мне по прежнему очень нравятся платы КК2. Чтобы закрепить плату, я использовал двусторонний скотч, который я свернул около 6 раз и нарезал квадратиками.
Осталось поставить аккумулятор и все готово!
Хвостовой механизм работает как часы! Уже прошло порядка 50ти полетов, а он все так же послушен. Батарею удерживает ремешок. Очень удобный.
Мощьность DT750 моторов почувствовалась сразу. Модель летает около 12 минут с 2200mAh(без камеры).
Что необходимо приобрести:
- 1 x KK2 this one instead
- 3 x DT750 750kV Motors
- 3 x TURNIGY Plush 18amp Speed Controllers
- 1 x 3s Turnigy 25-35C 2200mAh LiPo
- 1 x BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear)
- 1 x GWS 10*4.7 or GWS 11*4.7 for heavy lifting
- 1 x Front wheel steering mounts
- 1 x Transparent heatshrink прозрачный чехол для ESC
- 1 x 4mm heatshrink
- 4 x Red 16AWG silicone cable
- 1 x Black 16AWG silicone cable
- 4 x Male to male servo cables
- 1 x M3 Hex screws.
- 1 x M3 lock nuts
- 1 x M4 lock nuts
- 1 x XT60 connector
- 1 x Battery strap
- 1 x 420mm servo extension
- 1 x 3.5 bullet connectors
- 1 x Programming card
- 3 x 1.5mm glass fiber plates (min size 140*100mm)
- (Due to popular demand I now offer pre-cut V1 tricopter frames!)
- 4 mm carbon fiber rod
- 40+ of 2.5mm zip-ties
- 3 mm thick plywood
- 8 mm silicone tubing
- Blue locktite
- CA glue
Перевод room402
Автор David Windestål
0 комментариев